銳星 SharpStar 107 PH APO 天文望遠鏡小開箱及小心得

2020.03.08
看了這篇文章，利用之前以這只鏡子拍的影像，上傳到 Astrometry.net經過計算後，可以非常精細地算出這只鏡子在接上 1X平場鏡後實際的焦長為 691.455863636363636mm 換算的焦比變成 6.45。

Nikon D610 的 Pixel Size 為 5.9 Micro m 如上圖，算出的 Pixel Scale 為 1.76

代入公式 ：

[Focal Length in mm] = (206.2648 x [Pixel Size in μm]) / [Arcseconds Per Pixel]

焦長 ＝ 206.2648 * 5.9 / 1.76 ＝ 691.455863636363636mm

這是實際的有效焦長。

依此，早前以 Sigma 150-600mm @600mm 拍攝的影像，算出實際的有效焦長為 574.038830188679245mm。
***********************************************
在淘寶下訂了主鏡OTA、抱箍、鳩尾及原配鋁箱+2.5寸平場鏡 + 2個接口(Nikon F & SONY E) ，並送一個延長筒（未加平場鏡時需要用到）。

一波三折（被集運倉拒收兩次，下訂三次）才收到，結果接環出了問題：沒有 Canon 相機，送來的卻是 Canon 接環，主力拍攝是天文改機的 Nikon D610，SONY 只是備用，只好暫時先用 A7R2 練習。

開箱

試著做平衡，得要用上兩個重錘，一個 4.7公斤（赤道儀原廠配的），好在先前就先買了一個 2 公斤的才能達到平衡。

這支鏡子除了一波三折才入手，也被上了 10% 的稅（被海關上了三千七百多的稅，很痛啊！），而由於下訂三次，退貨兩次，雖然退回的金額人民幣數目沒錯，但入帳期間剛好台幣相對人民幣是升值，結果還損失了匯差，金額雖不多，總覺得這次實在夠倒霉了。

之前做功課時還以為導星鏡的安裝很複雜，結果因為先前買過 S8104-2 星野攝影支架，把上面的尋星槽拆下來：

輕易就解決導星鏡的安裝，手提把還能繼續使用，也不影響裝箱。

最近天氣還好，只可惜 M48-Nikon 接環未到無法上山拍照，只能在社區頂樓使用 SONY 相機（感測器很髒），沒有使用電子極軸鏡，只簡單對一下極軸，所以赤道儀 GOTO 很不準，好在多裝了尋星鏡。 1/13 晚只做個對焦練習，順便拍了月亮及天狼星（以它來調焦的）

初時別說看到星，就連月亮都被雲遮住，稍等了一下，可見月亮（雖然還是被雲遮來遮去）。先把月亮調進尋星鏡的視野，再調整主鏡與尋星鏡光軸平行（月亮目標大，尋找容易）。

然後下一個目標就以天狼星為目標，GOTO 過去，因為極軸不準，也沒做星校正，連尋星鏡都看不到，只好坐在地上，手動慢慢把天狼星調入尋星鏡視野內，當然也就進入主鏡的視野內。

天狼星進入主鏡視野內後，再使用魚骨板對焦，雙速的調焦器，精細調焦很容易。

本來還想拍 M42 ，結果 GOTO 後，視野內是隔壁棟電梯房，只好放棄。原先計畫對焦練習後再移到看得北極星的位置再拍攝，但看天上雲越來越多，只好結束。

這次的對焦練習，用了延長筒（未用平場鏡），只是使用 Polar Scope Align Pro 粗對極軸，平衡也是粗略做一下，沒帶筆電，當然也就沒做導星。確定對好焦後，以手穖拍了下來，以便下次觀測時對焦筒先調到這個位置再來做平衡，不然會影響到導星精度。

1/14 晚拍的獵戶座星雲 M42， 使用 SONY 相機（可以看到感測器有多髒，所以只能是備用機）。拍了 30 張 45 秒 ISO 100 ，疊圖後，簡單後製。

沒有平場鏡，邊緣星點都變形了.只是在市區的社區頂樓拍的，就是比之前使用相機鏡頭拍的來的漂亮。

1/15 晚市區頂樓拍的 M42，加了平場鏡及光害濾鏡。因光害濾鏡的邊框，四周裁了一些。雖加了平場鏡，邊緣的星點還是變形，只比不加好一點點而已。查到歐亞光電的一篇文章，說明這現象是要加鏡後截距，是因為相機法蘭距的問題，而且不同相機要加的鏡後截距也不相同。因主力是 Nikon D610， 不曉得還要加多少的鏡後截距（歐亞光電文章裡使用 Canon 6D 鏡後截距加了 10mm）。

以手機拍下對焦筒精確對焦後的位置：

頂樓旁有兩個大型廣告燈，都得等它們十點熄掉後才上頂樓拍攝。本以為會搞到很晚，但近 12 點天空就佈滿雲，所以兩晚都 12 點就收工了。


再以慢工細活的方式後製，現在 M42 裡的四合星，放大後可以看得見。

1/16 晚嚐試在頂樓拍攝玫瑰星雲，單張曝光一分半鐘，ISO 200，總共拍了 30張，相當於總曝光時間 45 分鐘，疊圖後經 PS 後製，極盡所能，只有一點點模糊的星雲，把影像上傳到天文網站確認拍到了（如圖，名稱為 Rosette Nebula 即是玫瑰星雲），無法後製出漂亮的玫瑰色彩，推測可能原因：

1.這種暗星雲（星等約 9 ）大概只能到山上無光害處才能拍得到。
2.可能需要使用天文改機的相機才有辦法拍出來。由於淘寶的賣家寄錯轉接環（要 Nikon 寄來的是 Canon），目前只能使用 SONY 相機（沒有天文改機），而天文改機的是 Nikon D610，目前只能等收到接環後再來試試是否就能在頂樓拍得到。

買了這支望遠鏡，使用後才知道「艾頓ieq30 CEM25p/zEQ25 迷你立柱增高節」也是非買不可的配件，因為練習時出現相機撞到三腳架的狀況，加裝這個迷你立柱可以增加三腳架和赤道儀、望遠鏡之間的距離，這樣才能避免發生碰撞，使得 Cem25P 赤道儀能夠架設更大更長的望遠鏡。

關於平衡對導星精度的影響：

這幾天的練習或許可以看出 CEM25P 對平衡的要求影響到導星精度。

心得：先把對焦筒調至先前測好的對焦位置（使用延長筒與平場鏡時是不同的）再做平衡。未來改用 Nikon D610 時還需要重測。

1/14 晚的拍攝 M42 ，使用延長筒，所以是焦距 700mm F6.5 下的拍攝，平衡時忘了把對焦筒先調至前一晚定出的位置，雖然以電子極軸鏡精確調好極軸，進入 PHD 2 後的一些數據似乎還好：

Calibration：



Guide Assistant：



Guiding：




1/15 晚的拍攝 M42 ，加了平場鏡及光害濾鏡，所以是焦距 525mm F4.9 下的拍攝，平衡時還是忘了把對焦筒先調至前一晚定出的位置，雖然以電子極軸鏡調好極軸，進入 PHD 2 後的一些數據不是很優：

Calibration：



Guide Assistant：



Guiding：



11/16 晚拍攝玫瑰星雲，加了平場鏡及光害濾鏡，所以是焦距 525mm F4.9 下的拍攝，平衡時總算沒忘了把對焦筒先調至前一晚定出的位置，以電子極軸鏡精確調好極軸（雖然沒有 1/14 晚那麼好），進入 PHD 2 後的一些數據似乎不錯，所以才能單張曝光一分半鐘，ISO 200，總共拍了 30張，疊圖後得到相當於總曝光時間 45 分鐘的影像。

Calibration：



Guide Assistant：



Guiding：









由於 M48-Nikon 接環還未收到，只好自行研究一番......

關於如何在接了平場鏡後不讓邊緣星點變形的方法：

在牧夫的「锐星光学仪器有限公司专版」裡看到了銳星2.5寸平場鏡，後截距的起算點帖子，得到這張後截距的圖：

107 PH 焦距為 700 mm 加上平場鏡後 700X0.75 = 525mm ，所以後截距應為 101mm(FL:510-600mm)

自行以電子游標尺測量了錐形接環 + M48 接環後的長度為 47mm

配合歐亞光電這篇評測锐星107PH+2.5寸平场+6D深空拍摄 全幅星点测评文章裡提到 Canon 6D 鏡後截距加了 10mm，而Canon 6D 的法蘭距為 44 mm，驗證前述107 PH  加上平場鏡後的後截距應為 101mm = 47 + 44 + 10 這樣就能得到邊緣幾乎與中央一樣漂亮的星點。

由於 Nikon D610的法蘭距為 46.5 mm，因此只要再增加 7.5 MM 的後截距 就可以了，因此這個 7.5mm 的後截距也是非買不可的。

怪不得使用 Sony A7R2（法蘭距18mm） 來練習拍攝時，不加及加平場鏡時邊緣星點都變成橢圓形，以 101 - 47 - 18 = 36 ；差了 36 mm，邊緣星點變形得很嚴重。未來若需要使用 Sony A7R2 來拍攝，倒也不需買  36 mm 的後截距，可如此接法：

平場鏡 + 7.5 mm 後截距 + M48-Nikon 接環 + Nikon Ai - NEX 轉接環

就可以接 Sony A7R2 來拍攝了。（唉！M48-SONY E 接環又是多買的，未來不可能再用到了）

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

搞了半天才知道賣家給的是舊款的 1X 平場鏡（新款才是 0.75X的平場減焦鏡），因此后截距需要重新算：

107 PH 焦距為 700 mm 加上平場鏡後 700X1 = 700mm ，所以後截距應為 96mm(FL:610-700mm)

96 - 47（錐形接環 + M48 接環後的長度）- 46.5（Nikon D610的法蘭距） =  2.5mm

只差了 2.5mm，好像不必再加后截距就可以了。（還未試拍過，之前使用 SONY A7R2 后截距差了 36mm ，怪不得邊緣星點變形得很嚴重。）

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

1/23 小年夜

由於已收到 M48-Nikon 接環，在室內接上 Nikon D610 ，對焦筒先移到約 6.6cm的位置（因為之前以 SONY A7R2 測得的焦點位置在 9.5cm 與 Nikon D610 的法蘭距差了 28.5mm，所以 95-28.5 = 66.5mm），重新做了平衡並做上記號。

吃完晚餐，近八點時，看東南方天空沒甚麼雲，天狼星很清楚，就搬了平衡好的器材上頂樓對焦練習。

由於  Nikon D610 的 LiveView 實在太爛，實在沒辦法使用魚骨對焦板以相機螢幕來調焦，只好再下樓拿了筆電以 BackyardNikon 的 FWHM 來精細對焦，稍為微調後就能對好焦，然後再放上魚骨對焦板，拍了一張影像來確認是否對得夠準：

確認對焦沒問題，以手機拍下對焦位置：

初時設在 6.6 cm 位置，微調後約在 6.8cm處得到精確的對焦點，顯然前述的計算無誤。

然後，雲又多起來了，對焦的練習也順利完成，就收了器材下樓。

晚上九點多再上頂樓，竟然雲都散了，等到十點多大樓旁的兩座大型廣告燈熄燈後再把器材搬上頂樓。

這次仍嚐試拍攝玫瑰星雲：

由於平衡做得不錯，極軸也對得夠準：

對好極軸，以手柄做一星校正，就選天狼星，然後再以 AstroTortilla 定位到中央位置：

按下手柄的 Enter 鍵以確認一星校正完成，結果因為天狼星恰好過中天， Enter 鍵按下後，赤道儀帶著長長的鏡筒翻轉，然後再次地撞到腳架並卡住，怕傷到馬達，趕緊關了電源。（「艾頓ieq30 CEM25p/zEQ25 迷你立柱增高節」不買不行，未入手前不能再做練習！不然再來一次，搞不好赤道儀的馬達就報銷了。）

把赤道儀重新歸回零位再開啟電源，由於極軸已對好，只要再做一星校正即可，這次不敢選天狼星，改選參宿七，一樣是以 AstroTortilla 定位到中央位置：

按下手柄的 Enter 鍵以確認一星校正完成，這次不會再翻轉了。接下來要 GOTO 到玫瑰星雲，用得方式是以艾頓指揮家（艾頓 Cem25P 附的程式）GOTO 到 HIP 31130，再以Astrotortilla 定位 ：

開啟 PHD2：
Calibration：數據不錯

Guide Assistant：

Guiding：

看最初的數據就不錯，RUN 了不到五分鐘，等不及就切換到 BackyardNikon 開拍了：單張曝光一分半鐘，ISO 640，設定拍 60張，要到凌晨兩點多才會結束，於第一張快結束時，改成 Dither 拍攝：

等拍到第 4 張時，抬頭一看，又是滿天雲，只得中斷拍攝，蓋上蓋子拍 5 張暗場，拍完，雲沒有散的跡象，只好收了器材下樓。

成果只有三張 Lights、5 張 Darks，疊圖後製並送上 Astrometry.net 加上名稱：

因為加了內置型 STC 光害濾鏡，因此上圖的周邊裁掉了一些，沒有裁掉的如下圖，可以看出來在換成 Nikon D610 後，後截距沒有問題了，所以邊緣星點不再有橢圓的情形（或許有，程度也很輕微，看不太出來，這樣就可以了，不用再加個墊片）

一樣無法後製出漂亮的玫瑰色彩（可能拍的張數太少，加上天空狀況也不優）。

總結從鏡子入手後的幾次測試，得到如下的幾個心得：

1.當務之急要先購入「艾頓ieq30 CEM25p/zEQ25 迷你立柱增高節」。

2.平衡時對焦筒要先移至 6.8cm 的位置，除了能提高導星精度，上山拍攝時也只要再微調即可，同時於一星校正以 Astrotortilla 定位也容易。

3.總算解決了邊緣星點變形的問題，平場鏡 + M48-Nikon 接環 + Nikon D610 這樣就可以上場拍攝，即使用  Sony A7R2 來拍攝，以如此接法：
平場鏡 +  M48-Nikon 接環 + Nikon Ai - NEX 轉接環 +   Sony A7R2 應該也不會有問題的。（ Nikon Ai - NEX 轉接環的厚度填補了SONY 相機法蘭距不足的地方）

4.兩次拍攝玫瑰星雲的失敗，可以得到一個想法：市區大樓頂樓的拍攝未來就以星團為主，就以高畫素的 Sony A7R2 + STC 內置型光害濾鏡來拍攝。星雲、星系還是得到無光害、大氣視寧度較佳的山上以天文改機的 Nikon D610 拍攝。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Polar Scope Align Pro 不只是天文攝影前天氣預報的重要的資料查詢來源，進一步發現它的「計算器」也有許多好用的資訊：

首先來看最重要的曝光計算：

在市區頂樓拍攝，夜空觀測品質 （Sky Quality）也不用去買不便宜的Sky Quality Meter：

國外也沒便宜到那裡去：

從 Polar Scope Align Pro 大概就選這個 16 應該就是了：

以 107 PH APO 焦距 700mm F6.5 配合相機（Nikon D610 或  Sony A7R2 的最佳天文 ISO 都是 640）來計算，在市區的拍攝，得到最佳的曝光是 42s：

假設想在市區頂樓拍攝馬頭星雲：

代入後計算的結果需要曝光 28 分鐘，是否就意味著至少必須拍攝 40 張單張曝光 42 秒的影像來疊圖才夠（還可以使用 Dither 拍攝，這樣或許就可以不用再拍攝暗場了）。

這個值得試試！或許前面兩次玫瑰星雲的拍攝失敗，可以這樣的計算方式拍攝，看看是否可以後製出紅色的星雲出來。

另外獵戶座星雲（M42）也是個可以試試看的目標。它的核心往往在後製時曝掉而看不到四合星，可以試試如下的計算：曝光 26 秒

然後星雲的部分曝光 66 秒（但市區最多只能 42 秒，所以可以曝光至少兩張 42 秒的影像來疊圖）

然後兩種不同曝光的影像再來後製合成可以核心不曝掉，但又有漂亮星雲的 M42。

其他還有可計算出以 107 PH APO 焦距 700mm 配合 Sony A7R2 拍攝的解析度：

以 107 PH APO 焦距 700mm 配合 Nikon D610 拍攝的解析度：

計算的結果配合 PHD2導星顯示的數據，是否顯示著以較高畫素的相機拍攝，對於導星精度的要求也需要更高呢？

之前一直以 Sigma 150-600mm F5-F6.3 @600mm F6.3拍攝，現在改成107 PH APO F6.5 拍攝，得到的影像會較暗一些：

因此單張曝光時間就必須再增加一些。以之前拍攝的熟練度，目前大概有 單張 5 分鐘的實力，應該就夠了。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

大過年，不想出去人擠人，就幫器材拍個沙龍照：

拍攝器材：Nikon Z6 + NIKKOR Z 24-70mm F4 S
拍攝數據：

• 用了三盞閃光燈（Nissin Air 系統：兩支 Di700A 及一支   Di866 Mark II  + Air R）及一片反光板；準備了 Sekonic L-518 測光錶，但沒用上。

• 器材後方為黑色背景布

• 開始時先慢慢調整燈的角度與距離。兩盞燈加了柔光罩，一支擺在器材的右側，一支在器材的左前方 45度附近，還有一盞以聚光的方式打在望遠鏡的 Mark 上。

• 初時就用這三盞燈，沒有使用測光錶，用了稍為複雜的步驟來達成。

1. 在 Z6 設定影像品質為 Basic（Wi-Fi 傳輸較快）
2. 每個閃燈單獨擊發，分別拍攝，然後以 Wi-Fi 傳輸到電腦，以大螢幕肉眼觀察曝光情形，再調整閃燈的出力，等三燈都調整好後，再三燈齊閃拍攝。
3. 發覺手柄光線不太夠，再加上一片反光板補光。

• 這樣下來大概拍了一二十張，確定沒問題後再於 Z6 把影像品質改為 RAW。

• 由於淘寶購買的背景布有折痕，加上沒有多的黑色布可以遮擋左前方及右側兩盞燈的光進入背景，只好在 CameraRAW 調整 Black 使背景近乎全黑且折痕看不出來為止， Shadow 稍為拉高一些，免得器材黑色部分太黑而看不清。

• 略為裁圖後即轉存 JPG 檔，即為上圖，沒有再進一步的後製。

如果佈光到能夠不需 CameraRAW 調整及進一步的後製，那麼底片型的哈蘇 500 C/M 就可以上場了。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

寒流來，反而可以做這些事：拍下不同溫度下的暗場，這樣上山時就可以不用再花時間拍攝。這兩天拍了 10、11、12、13、14 度C下曝光五分鐘（未來的拍攝預備都以此為標準曝光時間），應該大致上能符合山上的溫度。

又冷加上疫情越來越緊張，只好在 YouTube 看影片，看到有人這樣做，學起來，就可以在山上拍攝時，筆電不怕再搞得都是露水，延長筆電的壽命。家裡電鑽壞了，年前就下訂，最近大概可以送貨了，收到後就可以鑽洞，連接線要用的。新的年度，總要有一些改進。

也從兩部影片學到一些技巧，可以改進自己的後製流程：

1.去除光害的方法：影片1：37：29  處開始的說明。在都市光害影響大的地方拍攝，這個方法經過把以前拍攝的影像拿來測試，發覺實在不錯。

2.後製的最後一個步驟，加強星雲的方法：影片  40：47處開始的說明。