關於增距鏡

 緣起

之前在露天下訂了一只二手增距鏡被擺了一道，沒損失，不過被搔到了，上了淘寶及 Amazon 做了功課，也問了台中明昌，想直接買新的 Sigma 公司貨，而且預備 1.4 及 2X 都買。這樣若使用 SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM C版 600X2 = 1200 mm 拍 M 74 應該不會太小。或許梅西爾 110 應該就能拍完，且使用增距鏡不會太麻煩，就鏡尾加上即可。

過程

本來以為要花到兩萬左右，結果在明昌買到 Nikon TC-14A & kenko 2x nas teleplus mc4 二手，純手動對焦，已測試無窮遠對焦沒問題，畫質會有影響，光圈當然變小，重要的是，兩只增距鏡只要NT$ 4000，實在太出乎我意料。

但問題在網路查到：「The Nikon MF converters have limitations as to which focal lengths they can be used on. The TC-14A, TC-200 and TC-201 are intended for lenses of 200mm and less; the TC-14B, TC-300 and TC-301 are intended for lenses of 300mm and more」，因為是 600mm 要增距，好像得找 TC-14B 較佳。

之後以距家約 2 公里（Google 地圖查的）的大樓為目標，分別加上 Nikon TC-14A & kenko 2x nas teleplus mc4 試拍，畫質初步看起來還可以，但長時間曝光就不曉得會有何影響。近一步再細看，2X 的畫質竟然比 1.4 X 的好，應該得換成 TC-14B 才行。

再做了一些功課， 最後決定 TC-14B 也不買了，直接就選 SIGMA APO 1.4x EX DG 增距鏡 FOR Nikon 這只增距鏡（ kenko 2x nas teleplus mc4留下）。隔天因之前搭公車太久，所以決定騎閒置好長一段時間的美利達冠車一號去明昌退掉 Nikon TC-14A 增距鏡（畫質太差，比 2X 還差）。想在明昌換購，但沒貨，只好在附近找到一家有賣的以現金購入。

去明昌時一路順風且下坡，回程時，上坡又逆風，原以為天天去小學操場走路，體力不會太差，沒想到，這次真的有累到，晚上連去小學都沒體力了。

回來測試配上SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM C版 840mm F9 後還能自動對焦呢！這只增距鏡也有 APO ，對畫質沒有加分，至少減分應該也不多，未來就可以挑戰焦長 840 mm 。

今天把增距鏡接上 Sigma 70-200mm F2.8 焦長變成 98-280mm F4 光圈降為 F4，自動對焦的速度感覺幾乎沒有差別，畫質也看不出有差別，白平衡的部分，雖然 NikonD610 已天文改機，但只要先以手動對焦對準天空自訂白平衡即可拍出不錯的照片（就拍攝 JPG 直出而言，若拍 RAW 檔，需要後製，那就不用了）。聽說天文改機後用來拍攝人像會比較討喜，因為膚色會較紅潤，等下次再來測試。

 

註：NikonD610 自訂白平衡的步驟 ：

1. 將一個中灰色或白色物體放置在用於拍攝最終相片的光線下（通常對準白牆或灰牆即可）。在攝影棚設定下，可使用一張標準灰卡參照物。請注意，在測量白平衡時，曝光將自動增加1EV ; 在模式M下，請調整曝光使曝光指示器顯示 ±0。 室外簡單的方式就是對準天空白雲（陰天更是隨便指向即可），先切換手動對焦，轉動對焦環至∞。
2. 將白平衡設為Pre (手動預設)。 按下 WB（螢幕左邊中間的按鍵）並旋轉主指令撥盤直至控制面板中顯示Pre。
3. 按下 WB（螢幕左邊中間的按鍵）並旋轉副指令撥盤直至控制面板中顯示所需白平衡預設(有四組 d-1至d-4)。
4. 短暫釋放 WB（螢幕左邊中間的按鍵），再按下該按鍵直至控制面板中的Pre 圖示開始閃爍。觀景器中也將出現閃爍的Pre。這些顯示將閃爍約 6 秒。
5. 在指示器停止閃爍之前，將相機對準參照物並使其填滿觀景器，然後完全按下快門釋放按鍵。相機將測量 一個白平衡值並將其儲存在步驟 3 所選的預設中。此時，相機不會記錄相片;即使相機未清晰對焦，也可準確測量白平衡。

拍攝 RAW 檔的白平衡修正（需要一張灰卡，這裡的例子是使用 Qpcard； JPG 直出還是得用自訂白平衡）

• 相機白平衡設為 Auto，拍攝一張場景含有 Qpcard的影像，接下來可以拿掉 Qpcard，拍攝其他不含 Qpcard的影像。
• 以 Affinity Photo 開啟含 Qpcard 的影像
• 在 Develop 模式下選擇「白平衡工具」
  
  
• 將鼠標移到 Qpcard 中間灰色區域點一下，隨即修正為正確的白平衡，比起自訂白平衡的操作簡單多了。
  
  

註：由於 Affinity Photo 存在的Bugs，此處的白平衡調整後，存成的 Presets 檔無法套用在其他未含 Qpcard 影像，得手動自行調整。

以上述為例：

調整前的白平衡



調整後的白平衡，後續未含 Qpcard 影像只能手動分別調整



 

常態裝備的隨意平衡

經過了多次的實際拍攝，把經驗累積下來，總算調整出最佳狀態，然後做上記號，下次上山拍攝時，架設、平衡更能省下不少時間。

這次的調整，主要因應減輕整體的重量來提高導星精度，導星鏡使用 Pantax Takuma 300mm F4 ，將其從側邊移到中間，因此隨之的改變有三：

1. 上山溼度高，每次拍攝都必須裝上兩條除霧帶，它們也有重量，也會對平衡有影響。
2. 相機電池先換成較輕的原廠假電池。
3. 平衡用的電池盒只需兩顆 AA 充電電池，中間塞入海棉防止滾動。

兩張照片可以看出整個器材的「隨意平衡」。

 

 

 

莫妮卡工坊觀星之旅二

2019.01.08 早上出發前往清境的莫妮卡工坊民宿，計畫拍攝 M33 及 M74。

中午到，在伊娜谷吃完午餐並 Check-In ，放好行李，前往鳶峰停車場勘查地形做為 B 方案。

三點多回到民宿，休息後，傍晚近五點半時架設完成：

接下來等天黑，可以看到北極星時才能校正極軸 ：

此行雖然沒成功拍到 M74 及 M33，但仍有兩個收穫： （其實整晚在八點前天氣一直很好）

1. 這麼久來今晚第一次成功完成「三星校正」（之前總會有一顆或兩顆被擋到）， 重要的是這次沒有使用照明十字目鏡，完全以 AstroTortilla 來將校正星導入視野中心，可惜天氣不配合，無法確認是否完成「三星校正」後對提高導星精度是否有幫助。
2. 「遙控」測試成功，便能在晚上八點至十二點間可以很優閒地待在民宿喝茶、小酌、聊天。使用兩台筆電，一台在室外與赤道儀連接並連上民宿的網路，做完必要的極軸校正、對焦、「三星校正」（必須使用與赤道儀連接的手柄，只能在室外完成，更高階的機型可能就不必）後，回到民宿裡使用另一台筆電，利用民宿的網路遙控在室外的筆電以操控赤道儀。

但，可能老天覺得這樣的收穫夠多了，所以從晚上八點後天空即佈滿雲，一直到凌晨都沒有散去的跡象，只好收工，等器材全部收好後，梳洗一下就早早入睡（約凌晨一點多）。

這樣的經驗，表示下次只要給我個好天氣，要拍出好照片是沒問題，重點是，可以很輕鬆，室外就算零度也不怕。

由於前一晚早睡，隔天比較早起，空氣清新，拿了相機隨手拍了民宿：

民宿附近的梅花也開了......

（因為全部照片都只用 35 mm 的定焦鏡頭拍的，勢必需要剪裁。）

在所有的校正都完成，要開始導星時出了問題，PHD 使用不同的設定檔還是一樣，搞了十幾分鐘，最後才發現原來之前設定的對焦標誌可能動到了導致失焦而無法導星，重新再對好焦後，雲這時也佈滿天空了，只好回民宿裡遙控，一邊等雲散掉，直到凌晨未見散去的跡象才放棄收工。

因此回家後，只把導星鏡架在攝星儀上，連上筆電，以天狼星為目標重新對好焦點，並用六點導星環把焦點鎖死，這樣下次就不會有問題了。

由於之使用 Nikon D610 ＋ Sigma 70-200mm F 2.8 在 BackyardNikon 下對焦覺得微調的精度還是不夠，這次改換上Sigma 150-600mm 看看是否會好一點：

以遠處大樓當目標來測試：

BackyardNikon 微調對焦最佳的情形：

手動調整對焦環的情形

似乎值得找個時間真正以星星來對焦比較。

偶然在露天看到一只二手的「SIGMA APO TELE CONVERTER X1.4 增距鏡 加倍鏡 for Nikon」，下標付款等貨到。這樣把 Sigma 150-600mm 加了1.4倍的增距鏡後，可以 600X1.4 = 840mm ，要拍完梅西爾 110 個應該沒問題了。原想用 C90 1250mm F14 馬卡鏡，但用來拍深空天體銳度不好，恰巧看到這增距鏡，又有 APO 畫質應不會太差，加上1.4X 增距後焦長也不會太長，導星精度應該還能應付。當然加了之後，光圈大概會變成 F9 左右，比 C90 還是大了一些。

為了因應這樣的改變，整個拍攝器材又得改裝，把裝在側邊的導星鏡移到中間，這樣就不需要加裝尋星鏡及一只閃光燈來達成平衡。畢竟焦長增加了，導星精度需要提高，只好從減輕重量著手。

2019 開年給有興趣天文攝影的一些建議

我把 2018 一整年流水帳式寫在部落格裡的觀測日記來個總整理，壓縮成一篇落落長的帖子發表在 Mobile01，雖然還是省略了不少，有興趣天文攝影的人想要進一步了解更多的細節，只好麻煩從我的部落格裡看能不能挖到你想要的。

清境莫妮卡工坊民宿觀星

 緣起

2018.12.04 第三次前往在清境的莫妮卡工坊民宿，總算沒有槓龜。下午三點多到，四點開始架設，拍攝到隔天凌晨四點才收工。

 規劃

使用 Stellarium 擬定拍攝計畫，沿用之前「清境綠邑田園民宿觀星之旅」的規畫，並首次增加了 46P/Wirtanen 彗星的拍攝。

PM：6:30—07:30 M31 仙女座大星系

PM：7:30—9:00 46P/Wirtanen彗星

PM：9:00—10:00 M45 昴宿星團

PM：10:00—00:00 M42

PM：00:00—01:30 馬頭星雲

PM：01:30—03:30 玫瑰星雲

註：由於沒有再精算拍攝時間，導致拍攝仙女座大星系與馬頭星雲時過子午線，赤道儀因 Meridian flip 翻轉而中斷拍攝。

器材

• 赤道儀：iOptron CEM25-P 、重錘延長桿、2 Kg 重錘、控制手柄及 Statfi 無線網路Adapter（沒用上）、PoleMaster 電子極軸鏡，還有DIY的偏心重錘。
• 拍攝器材：Nikon D610 （天文改機）+ + SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM C版
• 導星 CCD 及 導星鏡：QHY5L-II-M黑白高靈敏度導星CCD 、200mm F4
• 控制筆電：Lenovo IdeaPad 120S 11吋(4G/64G USBX2）、HP ENVY Ultrabook（遙控或備用）
• 電源：【飛樂 Discover】 汽柴油兩用 15000 mAh 救車行動電源兩顆、赤道儀與筆電的變壓器及一條 15 公尺長的捲筒式延長線
• 其他配件：魚骨對焦板、除霧帶兩條（一條拍攝主鏡用，一條導星鏡用）、電子快門線 For Nikon

過程

山上溼氣重，加熱除霧帶是必帶的，一條 15 公尺長的捲筒式延長線接民宿的市電，提供赤道儀、筆電、兩條除霧帶的電力。

2018.11.04下午三點半抵達民宿後，器材搬下並組裝，腳架大致朝向北方，平衡當然是確實做好（有了 DIY 的偏心重錘當然是沒問題的）。

接下來就是等天黑，夕照順便拍攝下來。

北極星出現後即可使用電子極軸鏡將極軸精準校正。

有了之前「清境綠邑田園民宿觀星之旅」的經驗，接下來的拍攝可以說是得心應手。 定位到每個目標後都會做一次 Calibration、「導星小幫手」後開始 Guiding，並讓導星 RUN 個十分鐘以上。

一些 PHD 2 導星數據：

民宿這裡晚上的溫度沒有預期的低，帶去預備遙控的「HP ENVY Ultrabook」沒有用上，直接在室外操空 Lenovo 小筆電，下次再上山可能就需要了。

後製

按照事前規畫的拍攝流程，每一個目標都拍攝成功。拍攝時由 BackyardNikon 控制 PHD2 做 Dithering 拍攝，因此沒有拍攝暗場，回家再利用 iPad Pro （下載一支免費的 app ： Color Softbox 來模擬燈箱）拍攝 50 張平場及 50 張偏壓影像。經 DSS 疊圖後再以 PhotoShop 與 Affinity Photo 影像處理。（PS 的 Smart Sharpen較佳，但 Affinity Photo 的除噪簡單易用效果又好）

M31 仙女座大星系

天文改機的 Nikon D610 就是不一樣，這次同樣以 Sigma 150-600mm @ 600mm 來拍攝仙女座大星系，沒有截剪的情形下，仙女座大星系幾乎佔滿整個畫面。

疊圖及拍攝數據：

 

46P/Wirtanen彗星

拍攝彗星是新的嚐試，一開始就碰到問題：Stellarium 找不到 46P/Wirtanen ，當然還是請出 Google，這個連結（英文）說明如何加入 46P/Wirtanen 的軌道數據，這樣之後才能以 AstroTortilla 定位。

至於 DSS 的彗星疊圖，花了不少時間測試，最後還是不得不求助 Google ，在這個連結（英文）也有詳細說明。

（註：操作上重要的注意事項：選取彗核時，先以滑鼠滾輪放大影像，然後按住 Shift 鍵移動選取游標，才能精確選到彗核。）

有一點要特別注意的地方是 Light 影像要按時間排列（平常的疊圖都是在偵測星點後找出分數最高的，並以它為基準影像，這在疊彗星時就不能用）。

也嚐試過依這個討論串（英文）的方法，但成品不是很滿意。

總算得到一張還可以的影像，影像處理也與以往不同，因為影像中紅色雜訊不少，嚐試新的用法來去除：

最後才得出底下照片：

可與事前 Stellarium 的模擬做比對：

疊圖及拍攝數據：

 

M45 昴宿星團

這次的結果很滿意。

疊圖及拍攝數據：

M42 獵戶座大星雲

天文改機後拍攝的獵戶座大星雲與跑步者星雲就是不一樣。

疊圖及拍攝數據：

馬頭星雲

這樣的馬頭星雲及火焰星雲才漂亮。（全畫面，無裁剪，可以放大觀看。因為要當 FB 封面，得更挑剔一些，後製多花了些心思。）

疊圖及拍攝數據：

玫瑰星雲

玫瑰星雲 （也稱為科德韋爾49 ）是一個大的球形電離氫區（外觀呈現圓形），位置在麒麟座，距離地球約5,000光年，測量得到的直徑大約是130光年。來自年輕恆星的輻射激發星雲中的原子，使得這個星雲成為我們看見的發射星雲。估計星雲的質量大約是10,000太陽質量。攝影很容易拍攝到玫瑰星雲，而這也是唯一能記錄紅色的方法，肉眼是看不出顏色的。（截錄自維基百科）

疊圖及拍攝數據：

預計下次上山拍攝 M33 及 M74

M 74 相當具有挑戰性，暗又小，怕 600mm 的焦長不太夠力，改成 1250mm 的 C90，但它光圈只有 F14，這意味著曝光時間得要長一些，若仍是 3 分鐘，意味著導星精度得提高一倍以上。另外一個變通的方式，縮短曝光時間為 1分半，但拍攝張數加倍以累積曝光時間，這樣要累積兩小時，得要拍 80 張，再加上 Dithering 的時間，至少得花兩個半小時以上。

所以花了一整天的時間在重新排列組合，變成底下的樣子：多一支尋星鏡校正時比較方便。加了閃光燈？？？那是為了平衡用。導星鏡改成 Pentax 300mm F4 看能不能提高導星精度。

 

淘寶訂購的「美科mk-D610 手柄 MB-D14電池盒」到貨測試無問題，雙電池的電力應該足敷一整晚的拍攝需求，無奈上圖的組合因 Celestron C90 的鳩尾板太短導致無法平衡，只得減輕相機的重量而拿掉手柄電池盒。好在還有 B方案：早些年購買 Nikon D100 時不曉得為何也一起購買的 Nikon EH-5，閒置多年，還一度進了垃圾桶差點回收。這次淘寶集運時再加訂了一只 Nikon EH-5B 原廠假電池，藉由民宿提供的市電，便可以提供相機足夠的電力，也不會增加相機的重量。

新組合在上山前當然等天氣好時上頂樓先練習。